Lagos Andinos e Quero Pedalar

Lendo o Transpatagônia, pumas não comem ciclistas, livro de Guilherme Cavallari que anda pela minha cabeceira, não pude deixar de lembrar da cicloviagem pelos Lagos Andinos, feita no final de 2013 e início de 2014. Cicloviagem que, para mim, estará sempre associada aos queridos amigos Cesar e Regina Stella, autores do blog Quero Pedalar, que, literalmente, cederam o mapa da mina para a sua realização. Mapas, altimetria, indicações de hospedagem e de restaurantes, valores, informações sobre as dificuldades técnicas do percurso, todos os detalhes possíveis e imagináveis foram doados, de mão beijada, para a concretização da viagem, por essa dupla. Aos dois, Cesar e Regina, meu muito obrigada pelo eterno carinho.

Seria uma grande bobagem postar a viagem aqui, pois o seu relato, na versão original, está mais do que bem registrado e esquematizado no Quero Pedalar. Para lê-lo, é só dar uma passada por lá (aproveita e, de quebra, dá uma olhada nos outros pedais, como o da Costa Rica, por exemplo).

Mas, segura aí! Antes de ir pro pedal com o Cesar e a Rê, fica só mais um pouquinho aqui comigo para ver umas fotos. Aposto que, depois delas, você vai pedalar ainda mais inspirado!

 

 

P.S.: As fotos deste post são minhas.

Pousada Sonho Meu ou Foz do Iguaçu: onde ficar

Parque Nacional do Iguaçu/Foto: Pepê Esteves

Demorei mas não esqueci e, como prometido há alguns meses aqui, este post é para registrar minha dica de hospedagem para quem vai a Foz do Iguaçu.

No final de 2009, quando eu e o Paulo saímos de Extrema, MG, para dar um rolê de carro e de bike pela América do Sul (o roteiro completo você confere aqui), fizemos nossa primeira parada estratégica em Foz do Iguaçu; além de parar para descansar dos muitos quilômetros rodados naquele início de viagem, ficamos em Foz por um ou dois dias para ir ao Parque Nacional do Iguaçu e nos maravilhar com as impressionantes Cataratas do Iguaçu. (Perto delas, as Cataratas do Niágara, que visitei há muitos anos, acabaram se transformando, na minha memória, em pequenas quedas d´água...)

Ao chegar na cidade, demos uma fuçada no Lonely Planet Brazil e fomos a uns dois hotéis indicados pelo guia. Não muito felizes com as tarifas que estavam sendo cobradas, decidimos andar um pouco mais pela cidade para tentar encontrar a Pousada Sonho Meu, também recomendada pelo guia. Achamos e, sinceramente, nos demos bem: excelente preço, estacionamento grande e descoberto com portão de entrada idem (o que significava que não teríamos que tirar as bikes de cima do carro), piscininha, ambiente agradável, quarto amplo com aparelhagem de ar condicionado e TV modernos, bom café da manhã, enfim, mal dava pra acreditar no que estava sendo oferecido pelo preço cobrado. (Lembre-se: em cidades turísticas como Foz, a regra, no quesito hospedagem, é ser meio explorado.)

Bom começo pra nossa viagem, que, como uma boa trip on the road, teve diversos altos e baixos. A Pousada Sonho Meu e o Parque Nacional do Iguaçu, claro, entraram para a lista dos "altos". :) Vale a pena conferir!

De carro e de bike pela América do Sul: 2009/2010 - fotos para o Michel

O Michel, leitor do blog, pergunta, aqui, se eu tenho fotos da trip de carro e de bike pelo Brasil, Chile e Argentina (que rolou no final de 2009 e começo de 2010) postadas em algum lugar. 

Além das que estão no blog, Michel, não há outras por aí; de qualquer forma, separei algumas das minhas preferidas para este post. :)

Espero que você curta! 

Puerto Varas, Chile

Puerto Varas, Chile

Saltos del Petrohué, Chile

Mendoza, Argentina

 

Trecho do caminho

Villa la Angostura, Argentina

Frutillar, Chile

Flores do caminho

Trecho do percurso San Carlos de Bariloche - Neuquén

Fotos: Camila Guido e Pepê Esteves.

De Cusco a Puno, de Puno a Cusco

Aproveitando que resolvi fazer de 2010 o ano da solução das pendências e da organização do meu mundinho interior e exterior mais próximo, acho que chegou a hora de recolher os pensamentos pendentes e colocá-los nos seus devidos lugares.

Antes de prosseguir, um parêntese: as dicas e relatos sobre a trip de carro e de bike pelo Brasil, Argentina e Chile que vinham rolando terão continuidade, bem como sobre o Peru, Portugal e outros países da Europa, visitados em 2008 e 2009. O problema é que o espaço de tempo entre as últimas viagens foi curto demais para que eu conseguisse organizá-las na sequência e, agora, o plano é registrar o que ficou de mais legal ou relevante. E, claro, tem a tal da disposição. Posso estar super a fim de escrever sobre Veneza hoje, mas não suportar a idéia de fazê-lo amanhã e, como a finalidade, aqui, é ter prazer, simplesmente me recuso a escrever sobre algo que não esteja com vontade.

Voltando à arrumação, começo pelo e-mail enviado pela Meire, em agosto do ano passado, onde ela perguntava como eu havia feito o trajeto de Cusco a Puno, no Peru.

A minha resposta, enviada também por e-mail a ela (para quem eu espero ter sido, de alguma forma, útil), você lê a seguir:

"Fui de Cusco a Puno com um ônibus de linha, da Viação San Luis. Para comprar a passagem, fui até o Terminal Terrestre (a rodoviária) de Cusco, utilizando um dos milhares de táxis que circulam pela cidade (a viagem é baratinha; da Plaza de Armas até o Terminal Terrestre, durante o dia, você gastará uns 3 nuevos soles).

Salvo engano, o bilhete de ida custou 40 nuevos soles (ônibus leito). O ônibus era bom, decente, saiu no horário previsto e chegou antes até do que imaginávamos/estava previsto em Puno. Pegamos o ônibus das 22h e viajamos durante a noite. Embora eu estivesse um pouco receosa em razão de relatos que havia lido acerca das estradas do Peru, foi tudo muito tranquilo.

Dicas: compre com antecedência e, na hora de pegar seu bilhete, certifique-se de que a pessoa encarregada anotou na planilha de controle a venda do seu assento. Explico melhor: pelo que deu pra perceber, não há um sistema informatizado e integrado de venda dos bilhetes, de maneira que o controle é feito manualmente, num papel. Eu pedi pra ver, pra ter certeza de que meu assento não seria vendido duas vezes (mais uma vez, havia lido relatos a respeito disso, daí o meu receio).

Como nosso voo de volta para o Brasil partia de Cusco, voltamos para lá (ou seja, fomos de Puno para Cusco), só que, dessa vez, com um ônibus da Inka Express, que, em razão das paradas turísticas, leva o dia todo para fazer o percurso. A mais legal, a meu ver, é Raqchi, com ruínas impressionantes. Se vocês estiverem com tempo, vale o passeio. Uma desvantagem da Inka Express é o preço: 45 dólares por pessoa."

Ruínas de Raqchi/Foto: Camila Guido

Se você está planejando uma viagem ao Peru que inclua uma visita ao Lago Titicaca, atenção para o último parágrafo que acabou de ler: sendo essa sua primeira ou última parada, faça do aeroporto de Juliaca (que fica grudado em Puno) o destino do seu voo ou, no segundo caso, o seu local de partida. Assim você economiza tempo e grana.

P.S. As informações sobre o Peru contidas neste post se referem ao mês de abril do ano passado, quando estive por lá.

De carro e de bike pela América do Sul 2009/2010: roteiro

Trecho do percurso Mendoza - Paso Internacional Los Libertadores/Foto: Pepê Esteves

Dois viajantes, um carro, duas bikes e vinte e dois dias permeados por planícies intermináveis, horizontes ora coloridos pelo sol, ora pelos raios de alguma tempestade, uma cordilheira de tirar o fôlego, lagos azuis, rios transparentes, vulcões branquinhos que se destacam numa paisagem surreal, cerros áridos ou cobertos de neve, parques que gostaríamos de ter ao lado de nossas casas, conquistas, frustrações, perrengues, deslumbramentos, descobertas e o inevitável confronto com os próprios limites: é mais ou menos assim que eu resumo a trip de carro e de bike que eu e o Paulo fizemos pelo Brasil, Chile e Argentina no final do último ano e início deste.

Foram aproximadamente 10.000 km rodados de carro por diferentes rodovias e paisagens. O roteiro completo você confere a seguir:

Extrema, MG - Foz do Iguaçu, PR

Foz do Iguaçu, PR - Santa Fe, Santa Fe, Argentina

Santa Fe, Argentina - Mendoza, Argentina

Mendoza, Argentina - Santiago, Chile

Santiago, Chile - Puerto Varas, Chile

Puerto Varas, Chile - San Carlos de Bariloche, Argentina (Diferentemente do que mostra o mapa, fizemos o percurso pela Ruta Internacional 215 - Chile - e pela Ruta Nacional 231 - Argentina.)

San Carlos de Bariloche, Argentina - Bahía Blanca, Argentina

Bahía Blanca, Argentina - Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina - Uruguaiana, RS

Uruguaiana, RS - Torres, RS

Torres, RS - Extrema, MG

On the road: de carro e de bike pela América do Sul

Aproveitando que o assunto é transporte, a nosso escolha, minha e do Paulo, da trip de fim/começo de ano se encaixa maravilhosamente no tema.

Depois de algumas cogitações sobre lugares e formas de viajar, batemos o martelo numa viagem on the road, de carro e de bike, pelo Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.

Para elaborar o roteiro - que será disponibilizado no blog quando alguns detalhes pendentes, como os circuitos de bike que vão rolar, forem fechados - e para preparar a trip (documentação, acessórios etc.), alguns sites, guias, revistas e mapas estão sendo uma mão na roda pra nós.

Pensando que o que vem por aí pode deixá-lo com água na boca e com uma vontadinha de cair na estrada de carro, de bike ou, como é o nosso caso, com os dois, você confere, a seguir, algumas referências que podem ser úteis ao planejamento - e à execução - da sua trip.

Sites

Viajeaqui

Bikemap.net

Google maps

Clube de Cicloturismo do Brasil

Guias de viagem

Rough Guide Argentina

Rough Guide Chile

Lonely Planet Chile & Easter Island

Revistas

Revista Especial Argentina & Chile 2009

Revista Viagem e Turismo - Edição Novembro 2009 - Argentina, Chile & Uruguai de carro

Mapas

Mapa Rough Guides Argentina

Mapa Rough Guides Chile

Mapa Rodoviário da Patagônia

P.S. Fique ligado pois, assim como o roteiro e a trip em si, os aspectos logísticos mais importantes da viagem serão disponibilizados no blog.

Santiago do Chile: onde comer

Estou devendo para a Ana, amiga que logo mais embarca para Santiago do Chile, algumas dicas sobre comidinhas.

Aproveitando que ando inspirada para escrever sobre guloseimas (basta dar uma olhada nos dois últimos posts), cumpro o que prometi a Ana e compartilho também com vocês as minhas dicas.

Para começar, a sobremesa. Li sobre o Emporio la Rosa no Santiago do Chile para brasileiros, guia de Márcia Jancikic, e resolvi conferir a indicação. Resultado: acabei virando cliente da sorveteria durante minha estada em Santiago. Além dos sorvetes deliciosos, o Emporio fica na região da cidade que mais me agradou, o Barrio Lastarria. Tornou-se simplesmente irresistível dar uma passadinha por lá durante a tarde para curtir a vizinhança na companhia de um sorvete de chocolate com pimenta.

O Emporio la Rosa fica na Merced 291. Para ver o mapa, clique aqui.

Emporio la Rosa

Para beber e comer, recomendo o Liguria, um bar/restaurante moderninho e aconchegante, com decoração muito legal e boa música. Como sou louca por frutos do mar, pedi os ostiones frescos en concha recomendados pelo garçom simpático e agilizado que me atendeu. Segundo ele, os ostiones são uma espécie de marisco típicos do Oceano Pacífico. Quando o prato chegou, tive vontade de dar um abraço no garçom, que não poderia ter sugerido um prato mais adequado para mim. Bastou a visão das conchas coloridas com todos aqueles "mariscos" suculentos para me deixar feliz. Comi todo o prato (suficiente para duas pessoas, acho), acompanhado por algumas tacinhas de pisco sour.

O Liguria tem três endereços, todos em Providencia; para consultá-los, clique aqui.

Por fim, também é digno de nota o famoso Mercado Central, que, de fato, não pode deixar de ser visitado. Há muitos restaurantes lá e, ao entrar, você será assediado pelos funcionários de praticamente todos eles, que tentarão convencê-lo a gastar seus pesos em seus respectivos locais de trabalho. O mais famoso, turístico e creio que também mais caro dos restaurantes do Mercado é o Donde Augusto. Por ser rabugenta e estar num movimento econômico (como sempre), decidi fugir do esquema turístico, que costuma me deixar um pouco irritada, e dos preços altos e me sentei no Pailas Blancas, um restaurante discreto em uma das extremidades (esquinas) do Mercado. Além de mim e de um casal de turistas americanos com uma bebê para os quais servi de tradutora, notei que quase não havia estrangeiros no local. Devo ter comido dois ou três pratos, entre eles um ceviche, e saí do Pailas desejando voltar no dia seguinte. Infelizmente, não deu tempo.

Para ir ao Mercado Central, desça na estação de metrô Puente Cal y Canto. Para ver o mapa dos arredores do Mercado, clique aqui.

Mercado Central

P.S. As fotos deste post são minhas.

Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas

Talvez você tenha notado que Lost City of the Incas, livro escrito por Hiram Bingham - o americano que, em 1911, "descobriu" Machu Picchu -, anda pela minha cabeceira há um bom tempo. De fato, antes mesmo da viagem ao Peru, ele já estava lá, e, se você pensou que ele está "empacado" porque é chato ou coisa do gênero, fico feliz em dizer o contrário: Lost City of the Incas é bem legal e eu ainda não cheguei à sua última página porque a vida está, digamos, pra lá de agitada e eu, sem tempo para os meus livrinhos.

Mas, se não é possível dormir e ler simultaneamente, quando se trata de comer a história é diferente e a companhia de um livro não só é viável como também é muito bem-vinda. Hoje, enquanto percorria algumas páginas do livro de Bingham durante o almoço num restaurante do movimentado e barulhento centro de São Paulo, uma parte de mim, graças àquela mágica que as palavras têm o poder de fazer, estava num lugar bem mais agradável. O que eu estava comendo? Bom, teria que me esforçar pra lembrar, mas, se você me perguntar onde exatamente eu estava, posso mostrar:

P.S. As fotos deste post são de Machu Picchu e foram tiradas por mim.

Puno: onde ficar

Antes de irmos a Puno havíamos lido relatos muito pouco lisonjeiros sobre a cidade e confesso que tanto eu quanto o Carlos estávamos um pouco receosos a respeito do que encontraríamos por lá. O temor, claro, estendia-se à hospedagem e, como não sabíamos exatamente em que dia da semana iríamos (ou até mesmo se iríamos) de Cusco para Puno, chegamos ao Peru sem reserva de hotel no local que, para muitos, é o ponto de partida para o Lago Titicaca.

Uma vez em Cusco, apertamos o nosso roteiro para encaixar a ida a Puno e o passeio pelo Lago Titicaca, já que, em função de uma greve geral de transportes no Peru, nossa programação inicial ficou um pouco prejudicada.

Um dia antes da viagem, saímos pela internet em busca de um hotel razoável em Puno e acabamos fazendo uma reserva no Conde de Lemos Inn, sobre o qual havíamos encontrado bons comentários.

Tomados por um certo surto de frescura, chegamos em Puno duvidando das nossas escolhas e preparados para o pior. Tudo bobagem: Puno é uma cidade normal e, no nosso caso, o Conde de Lemos Inn foi uma excelente escolha.

O hotel é limpo, organizado, tem ótima localização e o pessoal é muito eficiente e simpático. Ao fazer a reserva, dissemos que gostaríamos de um passeio pelo Lago Titicaca para as Ilhas Uros e Taquile (há passeios só para Uros), o que foi providenciado (a maioria dos hotéis organiza passeios, que não são necessariamente excursões - no sentido tradicional do termo, ao qual eu sou alérgica -, pois, ao chegar ao cais, você é inserido em barcos com outras pessoas que não necessariamente aquelas do seu hotel; para economizar, creio ser possível contratar um passeio no próprio cais, mas, mesmo sendo adeptos das formas mais baratas e independentes de viajar, a nossa chegada a Puno durante a madrugada do dia do rolê pelo Lago nos influenciou na escolha da opção mais cômoda).

Peru, Puno

Peru, Puno

Encontramos o Conde de Lemos Inn tanto no Hostelworld.com como no Hostelbookers.com, porém, fizemos a reserva por e-mail e por telefone (como somos impacientes e tínhamos pressa, acabamos ligando também).

Quanto a chuveiro com água quente (Puno é bem fria e há relatos de hostels/hotéis com escassez de água quente), sou testemunha da água escaldante que jorrava do chuveiro do nosso quartinho no Conde de Lemos Inn, inclusive durante a madrugada. Para os mais friorentos, havia também aquecedor no quarto.

P.S. As fotos deste post são minhas.

Cusco é uma festa!

Apesar de saber que a Semana Santa está entre as maiores festas do Peru, eu jamais poderia imaginar o que estava por vir quando aterrissamos em Cusco (ou, como eu disse aqui, Cuzco ou Qosq'o, em Quechua) na última Sexta-feira da Paixão.

Tudo parecia normal quando descemos do táxi na Plaza de Armas e fomos caminhando em direção ao Piccola Locanda, hostel onde tínhamos reserva (mais sobre o Piccola Locanda, aqui). Estávamos no meio da tarde e, após nos livrarmos das mochilas, saímos para flanar pela cidade e procurar um lugar onde pudéssemos contar com a ajuda de algumas Cusqueñas para nos aclimatarmos mais rapidamente.

Descemos a Escadaria Resbalosa até a Plaza de Armas e, de lá, passamos à Plaza Regocijo, na qual encontramos uma multidão assistindo à passagem de uma procissão que, apesar da austeridade ritual, era, simultaneamente, uma festa de adereços coloridos, uniformes militares, músicos com seus instrumentos, turistas que vinham se juntar ao espetáculo e funcionários de restaurantes que se debruçavam sobre os balcões dos edifícios coloniais.

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Um ou dois dias depois, saímos pela manhã e, ao chegarmos à Plaza de Armas, percebemos uma certa agitação que, pouco mais tarde, descobrimos ser uma grande festa que viria a durar quase todo o dia.

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Peru, Cusco, festividades da Semana Santa

Mas, não para por aí: independentemente das festividades, Cusco está, dia e noite, sob o sol e sob a chuva, em movimento: quilos de turistas, milhares de táxis em frenético zunzum por todos os cantos, a população local com seus afazeres corriqueiros, ônibus de turismo, cães perambulando, mulheres e crianças vendendo artesanato pelas ruas, funcionários de agências de turismo e de restaurantes em busca de clientes, ofertas de câmbio pelas calçadas, passeatas noturnas e por aí afora.

Pode parecer caótico e, sob certo ponto de vista, é; mesmo assim, o suposto caos não abala a substância indefinível (mas absolutamente perceptível) que parece formar a essência de Cusco. Na verdade, apesar das suas credenciais e da atmosfera envolvente, a mais antiga cidade continuamente habitada do Continente Americano precisa de muito pouco para abalar as estruturas dos visitantes. É simples: sente-se em uma das sacadas de um dos vários restaurantes que circundam a Plaza de Armas e passe algumas horas observando o movimento. Duvido que aconteça, mas, se o seu coração não balançar, corra para o médico.

P.S. Todas as fotos deste post são minhas.